За очень отдельные деньги на вашем «Мерседесе» или «Ауди» могут появиться пуговички в заднем бампере и дисплей в салоне, на котором указывается расстояние между бампером и тем, во что вам предстоит въехать, если, двигаясь задним ходом, вы вовремя не угомонитесь. А остальным что делать? В смысле, тем, чей выезд на каждый день — это не S600 и не A8? Надеяться на свое водительское мастерство? Можно и так. Только бывает еще темнота, дождь, снег и прочее, что задачу тесной парковки заметно расцвечивает. Оказывается, есть решение и для трудового народа. Производится на славном острове Тайвань, называется Rear Obstacle Sensor (буквально — датчик препятствия сзади).

Вот мы и решили взять на пробу и посмотреть, есть ли толк от этой штуки, а если есть — в каком количестве. Датчик ROS бывает двух моделей: ROS-2 и ROS-3. Разница — в количестве чувствительных элементов. К нам попала модель ROS-3, где чувствительных элементов — три.

Принцип действия датчика — классическая эхолокация. Только не радиолокация, а звуковая. Кстати, устройства, подобные описываемому, часто называют парковочными радарами, хотя есть мнение, что все, или во всяком случае большинство, серийно выпускаемых устройств — аналогично ROS, основаны на локации ультразвуковыми волнами.

Устройство в момент извлечения из коробки представляет собой целую кучу отдельных блоков, блочков и соединительных проводов. Собрать их в штатную схему, вне машины во всяком случае, а с этого мы начали, оказалось неожиданно просто. Все разъемы сделаны разными по размеру, так что подключить что-либо неправильно нельзя даже нарочно. Главные элементы: основной блок, напоминающий одноименную часть охранной системы, только в корпусе попроще и полегче, поскольку ему не надо противостоять взлому, три (в нашей модели) датчика на длинных проводах, модуль дисплея и звуковой индикатор (зуммер).

Работает все следующим образом. Датчики (форма и размеры понятны по снимку) размещаются на заднем конце автомобиля. Где именно — тема для отдельного разговора, об этом позже. В салоне в поле зрения устанавливается блок дисплея, а в поле слышимости — пьезозуммер. Каждый из датчиков представляет собой обратимый ультразвуковой преобразователь. Он посылает короткие импульсы на не слышной уху частоте, с периодом посылок примерно 0,3 с, а в промежутках переводится в режим ультразвукового микрофона и ловит собственный импульс, отраженный от препятствия. Пока препятствие далеко, ничего не происходит. «Далеко» означает больше метра. При сокращении этого расстояния до 90 см (по оси датчика) подключенный к основному блоку зуммер начинает попискивать, а на дисплее зажигаются светодиоды, образующие один из символов: квадрат в центре или треугольник — сбоку. Понятно, что первое означает срабатывание датчика, размещенного по оси машины, а второе — одного из закрепленных по сторонам. Так что становится ясно, какой части заднего бампера угрожает первой встретиться с препятствием. По ходу сближения с преградой писк становится все более частым и настойчивым, а когда расстояние до нее сократится до 40 см — непрерывным, да и светодиоды на дисплее будут уже не мигать, а гореть непрерывно.

То есть вот так все должно случаться, если верить инструкции (кстати, на русском, короткой, но довольно толково составленной). Наша задача — определить, как все происходит на самом деле.

Собрав для начала «настольный» вариант системы, убедились: приведенные пороговые расстояния довольно точно соответствуют действительности. Так все и происходит, когда препятствие расположено на оси датчика. При отклонении от нее начинает работать остроумное «акустическое оформление» излучателей-приемников. Заметные на снимке козырьки вокруг центральной излучающей «пуговицы» формируют суженную диаграмму чувствительности в одной плоскости, оставляя ее широкой — в другой, перпендикулярной. Монтировать датчики надо так, чтобы козырьки располагались сверху и снизу, тогда угол зрения датчика в горизонтальной плоскости будет равен (это уже по проведенным опытам) примерно 130 градусам, по уровню 70% от чувствительности по оси, в вертикальной — около 100. В описании обещано 120 и 90 соответственно, но не сказано, как этот угол определен. Так что считаем за попадание.

В момент включения система проводит самодиагностику. То есть один раз коротко «пикает» и на секунду зажигает все три направления на дисплее. Если отключить (выдернуть из разъема) один из датчиков, зуммер прозвучит два раза, а вырубленное направление показано не будет. И так далее, вплоть до 4 сигналов и незагорания ничего, что означает: швах, ни один из датчиков не работает. Поначалу показалось, что такая мудреная функция как-то ни к чему в относительно простом устройстве. Потом перестало казаться, когда поближе ознакомились с нравом и методами работы ультразвуковых преобразователей. Оказалось: если прикоснуться к датчику пальцем, можно почувствовать, нет, не ультразвуковые колебания, они — на частоте несколько десятков килогерц, пальцем их не ущучить. Почувствовать можно пульсацию с частотой посылки импульсов локации. Так вот, если прижать датчик покрепче, затормозив движение излучающей «пуговицы», датчик будет считаться системой неработающим и при самодиагностике его исключат из рассмотрения. Вплоть до выключения системы его сигналы, даже когда он возобновит нормальную работу, во внимание приниматься не будут, типа — по недоверию.

Возник вопрос: что в реальной жизни может «стреножить» датчик? Ответ: погода. Датчик — на улице, а там — дождь (или мойка), снег (или лед после мойки). Или грязь, если до мойки не добрались. Здесь же возник вопрос, а как, собственно, датчики вообще реагируют на воду, им ведь на улице стоять.

Эксперимент — основа научного знания. Докладываем результаты. Опыт первый: датчик целиком погружается в воду. Оборудование — чашка, помытая после очередной порции кофе, плюс московская водопроводная вода. Опущенный в воду датчик опознается системой как нерабочий, а после извлечения начинает действовать сразу же, точно так же, как и сухой. Повторяли неоднократно, один раз ушли на обед, оставив датчик мокнуть, вернулись и пришли к выводу: датчик полностью герметичен, а на воду в форме капель или пленки на своей поверхности не реагирует, если только ее не налить аккуратненькой струйкой в кольцевой зазор вокруг излучателя. Тогда он блокируется, но это случай лабораторный, а на машине датчик ставится вертикально, и все стекает в ноль секунд.

Опыт второй: реакция на лед. Зима в этом году не суровая, поэтому в роли мороза-воеводы послужила морозильная камера холодильника в редакционной столовой. Датчиков взяли два. Один просто основательно вымочили, а над вторым осуществили тот же изврат с наливанием воды в зазор. Обоих — на ночь в морозилку (-18 градусов, Швеция, сделано с умом). Наутро оказалось: извлеченные из морозилки датчики, один — просто заиндевелый, а другой — как клен в песне, повели себя по-разному. Заиндевелый пришел в себя практически сразу же, а его чувствительность в первые минуту-полторы после извлечения с мороза изменилась (в сторону увеличения пороговой дальности) всего процентов на 10 — 15. «Ледяной» молчал как партизан на допросе и не принимался системой всерьез до полного растопления льда, что заняло минут десять, не больше, датчик легкий и теплоемкость имеет ерундовую. Как только отмерз и вода стекла, он заработал как ни в чем не бывало.

Для испытаний на натуре взяли ту же самую многострадальную редакционную «селедку» (по паспорту Audi 100 Avant) И, благо один из вариантов крепления датчиков — на двухсторонней «липучке», попробовали найти наиболее подходяще место для датчиков, а заодно — и для дисплея. С дисплеем все оказалось просто: из трех опробованных позиций (на торпедо, над зеркалом заднего вида или над задним стеклом). Последняя, безусловно, лучшая. Так дисплей видно и если смотреть, куда пятишься, повернувшись в полкорпуса, как в автошколе учат, и если внаглую сдавать назад, глядя только в зеркало. Подсоединили систему, как рекомендуют в описании — к цепи фонарей заднего хода, чтобы она включалась когда надо, а не пищала от пробегающей мимо припаркованной машины кошки.

Что касается размещения датчиков, описание предостерегает от их расположения на бампере, опасаясь, видимо, что при неудачной парковке датчик можно раздавить. Тем не менее, если геометрия бампера позволяет, скажем, если у него ступенчатое сечение, то там лучше всего и крепить. Причин — две. Первая: так можно, хоть и ценой прорезания отверстий (диаметром около 25 мм) в пластике бампера, убрать провода внутрь и избежать их обрыва. А вторая причина иллюстрируется снимком установленного «по временной схеме» левого датчика. Вот это расстояние до бампера оказалось критическим, чуть ближе — и датчик начинал захватывать бампер в поле зрения и сигнализировал о нем как о преграде. В идеале надо ставить выше, но тогда датчик не увидит низкого препятствия. Есть еще вариант подвесить датчики на входящих в комплект стальных пружинящих кронштейнах под бампер. Его мы не проверяли, поскольку к концу испытаний твердо решили выкупить предоставленный для теста экземпляр и установить на «селедке» постоянно. Он своих денег стоит.